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为什么要绣兽?

所属分类:文史百科 编辑:女王范儿 访问量:3985 更新时间:2024/1/7 14:44:35

《穿普拉达的女魔头》在现代并不是一个好词,但它刚诞生的时候,是一个很简单的词,说衣服上有动物图案,仅此而已。而这个字里提到的这种衣服就是清明时期的官服"补充服务"。到底什么是拼凑?为什么要在上面绣一个动物的图片?这个词后来怎么变成坏习语了?

说到明清官员的形象,印象最深的往往是他们官服胸前五颜六色的图案。这些图案和日本的家族纹章、欧洲的纹章一样,让人从远处就知道一个官员的身份,但不同的是,这里的身份指向的是官员的等级,而不是他的血统和家庭背景。

在古代中国,服装从来不仅仅是遮羞保暖的东西。在严格的等级制度下,不同职位和身份的官员对颜色、款式、材料、配饰都有严格的规定,不允许逾越。澄清所有这些细节的系统是皇冠服务系统;冠报制度的发展,是明代诞生的官服辅役制度的缩影——明清官服胸前的图案,其实就是一种辅,辅役就是一件缀有辅的衣服。

然而,仔细研究中国官服的历史可以发现,这些华丽的图案直到明朝才突然出现。那么在明朝之前,朝廷是如何通过佩戴皇冠来区分他们的地位的呢?而明清的补服真的是到了14世纪才作为空中的城堡出来的吗?

事实上,补充役正式诞生于明代是事实,但其历史渊源可以追溯得更远;用不同的模式来区分身份的做法本身就有很长的历史。

1.所以分清高低,点名分。

自三代以来,服饰就是中国等级制度的直观体现。在祭祀仪式、宫廷会议等场合,君与臣、臣与臣都对应不同形状的服饰,以达到“尊卑有别,老少有序”的礼仪要求。如《左传》所载"国之大事在于崇容,崇容有其托,容有其纳,神之大节也"、周代关于祭祀服饰"六冠"当然也是当时第一服系统的代表

所谓"六冠",指周朝君主及其臣民祭祀天地、祖先、山川、国家时所穿的礼服,分别命名为大丘冕、周冕、朱冕、伊冕、玄冕。"六冠"其中大丘面最贵,上面画了十二章,献给天子;其他五冠为君臣常用,分别为九、七、五、三、一章。

章也可以叫"纹章学",指十二种刺绣图案,包括"日""月""Star""山""龙""华冲""宗彝""海藻"火"粉米""傅""诺"十二种,统称"第十二章"。不同的篇章对应着佩戴者不同的头衔和身份,穿着一身大毛皮的天子自然是在照耀人间的政治金字塔的顶端。

虽然大冠是天帝独有的,但其他五冠在形状上是统一的,所以君主和臣民穿同一冠服时使用的纹章图案数量是相同的。因为,《后汉书》被评为"古代的皇帝虽然极其恭敬,但都是和公、侯、卿大夫、士人一起排在天之上"。可见,在汉人眼里,周人君臣的等级差距并不是很明显,还是能品出"排名在天之上的都是"古雅的氛围。

秦统一后灭古礼,"六冠"然后就废了;到了东晋汉明帝时期,加冕礼重新使用,冠字仍是区分等级的重要标志,如《后汉书》:"借景而备文,日月星辰十二章,山龙九章为三公、诸侯,蝼蚁七章为以下九公..."

从周到汉,君臣、臣臣的冠以章、纹等纹饰区分;从秦开始,各朝开始规范官员的朝服,南北朝发展出统一的朝服制度。隋朝统一后,官员朝服的等级制度越来越细化,如《隋书礼仪》所载:"(关白)御衣、皇冠、别针、白笔、绛纱单衣、白纱内单、皂领、袖、皂勺、皮带、钩、假带、弯领方心、绛纱遮膝、绗缝。从五品已奉,陪祭,祭奠表,奉诸大事。六品已取,从七品已取,剑、绦、带已除,其余同。"

由此可见,隋朝的服饰形制并无明显差异,等级地位的差异主要体现在冠、剑、带、绶带等配饰上,显然没有加冕时的差异"统治地位",很难实现"明登威"目的。唐朝武德年间,朝廷终于开始以制服的颜色来区分官员的等级。

韩服、官服、官服不是同一个概念,各个朝代的定义和使用场合有很多不同。简而言之,朝服就是祭祀、庆典、入席的服装;官服是正规法院和办公室的官员制服,这是由于省略了法院制服的许多繁琐配件"从省服务"被称为;特勤是正规王朝的服务。《宋史·舆服志》载:"凡法院服务叫服务,民众服从省,这叫服务。"大致可以认为,公职就是皇家服务"简明版",而且经常和特勤局搞混。虽然以上三者不能混为一谈,但从历代官服的分类来看,我们不妨将二者作为一个整体来比较。

武德四年(621),唐朝制定的制服标准成为彩衣的雏形,皇帝穿红黄两色,太子及以下至文武百官,等曲为紫、朱、黄、绿、青、黄白色。之后,唐代的职色制度进一步系统化,又细分为各个等级:三品紫、四品深红、五品浅红、六品深绿、七品淡绿、八品深青、九品淡青、外官和庶人黄。这种划分方法被宋代借鉴,到宋神宗时,形成了紫、红、绿三个等级的色彩服务体系。

总的来说,从纹章到彩服,历代帝王大臣冠服区分地位的作用越来越明显,越来越能完成"区分贵贱,点名"“补衣”的政治目的直到明朝才真正出现,但绝非一朝一夕。没有历代在冠服制度上的成就,就孕育不出作为历代冠服制度顶峰的辅服。

2.鸟是多彩的,动物是凶猛的。

为了更方便地区分官员的地位,唐人将注意力转向了色彩,而明人则继承了品色和服饰的制度,并借鉴到"野兽"-这里"野兽"是指以动物为内容的服饰装饰,其中文官以鸟为饰,武将以动物为饰,如邱卓在《大学士宜颜补编》中所说:"我是定制的,质量官也有自己的招数。绣麒麟的公、侯、徐、伯、白泽,不在文武之列;从一年级到九年级,公务员都有自己的模式。文官以鸟为文色,武将以兽为猛禽。"

虽然"鸟类色彩斑斓,动物凶猛"解释就够了,但是可以追溯到文化的角度把官职说成动物。据《左传》记载,少昊时期"凤鸟之,历是也;玄鸟氏,师也;“斯科特,秘书也来了..."虽然少昊"由鸟官方"不是智者"有动物的名臣"据,但从文化符号的角度来看,文官饰鸟,武官饰兽是合理的。

从信托的历史来看,最早的动物代表公务的现象也出现在武德时期。阿清沈子南在《艺林考》中写道:"武德元年,高祖命令手下将领每年十月一日穿胯袄,编织成紫瑞兽袄。武威将军穿豹纹大衣,伊威将军穿瑞鹰大衣。"武周时期,武则天给官员绣袍,也使这一制度行之有效。《旧唐书·玉符志》中记载:"延元年五月,一件绛红色的单罗明背衫出现在天,文武道赐。左右侍卫、将军等侍卫饰以对敌师太,左右侍卫饰以麒麟,左右武卫饰以对敌虎,左右豹塔饰以豹子,左右鹰侍卫饰以鹰,左右玉侍卫饰以对敌鹳,左右金武卫饰以对敌龙,君王饰以龙鹿,宰相饰以凤池,大臣饰以对敌鹅。"

根据《旧唐书》中的记载,在吴周时期,就有根据官员的等级和职能给予不同的动物印章和纹袍的做法,这无疑为以后补充服饰的图案选择提供了参考。金元时期开始流行胸背——所谓胸背,是指衣服胸背上的花纹。元代的胸背直接织绣在衣服上,图案种类繁多,有龙纹、风戴牡丹、鹰追兔、鹿卧花丛等。但金元时期的胸背多是装饰性的,适合场合,与地位和档次没有直接关系。

知道了唐代以畜分官职的趋势,以及从晋到元的没落趋势,就会发现明代的补子问题可谓水到渠成。洪武元年(1368年),明朝在制定官服时,先确定了颜色,并按照唐制,用紫、猩、绿、青来对应各品官员。洪武三年(1370年),朱元璋下诏相关官员"它的制服,葵花胸和后领衬衫...那些没有产品的人,总是穿领衫,没有胸背花,也没有颜色"。从后面的政令可以看出,胸背早已与官职等级挂钩;洪武二十四年(1391年),胸背花纹与官职等级的关系终于制度化。

据《明会典》记载,官服的图案如下:"龚、侯、许、、麒麟、白泽。公务员一两品鹤锦鸡;三四品孔雀云雁;五品白鹇;六七只白鹭?用鹌鹑和黄鹂练喜鹊。冯宪官方用调侃。武官一两头狮子;虎豹三四品;五只熊;六七品;八品九品犀牛海马。"

于是,不同的动物图案对应不同的等级,当这些动物图案以补品的形式绣在衣服上时,就出现了具有明特色的补品衣服。当然,相应的动物图案在明代也经过了数次修改,最后在嘉靖十六年(1537年)被细分得更加彻底:“ldquo公务员有一只鹤,一只锦鸡,一只孔雀,一只鹅,一只白鹇,一只鹤,一只鹤。燕子,八级黄鹂,九级鹌鹑,杂训鹊。冯宪是个官员。武官一品二品:狮虎豹,熊老虎犀牛海马。"同时,官员使用的补充"你既可以上也可以下,但不能僭取"说了这么多,谁能在补药上绣鹌鹑练喜鹊?

明朝的中央集权远远大于前朝,因为"在古代,帝王统治天下,都要搞礼制,区分贵贱,贤明平等"政治考虑,“ldquo衣服颜色不能一样"所以最终诞生了极其精细的官员补役制度,这也是历史的本性。从服装缝制的角度来说,其实所有用滋补品装饰的服装都可以称为补衣。即使在明代,滋补品也是官服的最重要组成部分,也有一些修补衣服,如端午节绣五毒艾虎,七夕绣牛郎织女,重阳节绣菊花。但明代官服中的补药却是如此耀眼,以至于后人谈起它时会很自然地联想到朝廷官员。李自成建立大顺时,"以云为品,一品一云,九品九云"。大顺存在时间太短,很难判断这种制度是否体现在官服上,但明显受到明制度的影响。

3.就算取文,凭什么只用?

明代官员补役制度不仅影响了短命的大顺,也影响了清朝。从朝代的更替来看,后朝继承前朝的制度,比如汉承秦的制度,唐承隋的制度,都不足为奇。但清朝毕竟是东北少数民族建立的征服王朝,不改变满洲服役制度是其既定国策。早在崇德二年(1637年),清太宗皇太极就指示诸王:"我国以骑射为职业。如果我们今天轻取汉人的习俗,不亲吻弓箭,那我们为什么要学会备战呢...子孙后代不要轻易抛弃祖宗制度"。在皇太极的眼里,"北魏,辽朝,金朝,元朝,凡是改汉室的都死了一次又一次",满洲服装隐蔽"棉国友,程天佑"政治任务。

民族习惯固然重要,但完整的皇冠服务体系也是规则所需要的。所以,早在努尔哈赤时代,后金就已经部分借鉴了明朝的官补役制度,规定"朱贝勒以四爪蟒、缎为辅服,都督、总兵、副将以麒麟为辅服,参将、游击队以狮子为辅服,服役禁军军官、指挥官以飚为辅服"。

明代官制重文轻武,武官在设置官员辅役方面比文官更马虎。在后金时代的背景下,补役仅限于武官,游牧民族重武轻文的印记非常明显,凸显"润物细无声,即取其文,何以唯其武"偶然性的思想。然而,一旦后金成为掌管天下的清朝,这种简单的完备的服务体系就无法满足统治需要。

《东华录·顺治三》中的一个故事,描绘了清朝开国之初,冠服制度缺失的尴尬:顺治元年(1644年),山东巡抚起奏摄政王多尔衮云:"中外大臣、工人都是衣冠楚楚,乐呵呵,有教养有教养。众所周知,关东省有三位新监事,都是关东老臣。如果他们不戴冠,人们会惊恐万状,误把文德兴当成教头官,怀疑他们是全军将领。求三位大臣做此品纱帽圆领,做临人主任。"多尔衮马上回答道:"军务为阴,衣不蔽体。简单的用每个官员的官服样式,快速制作出这个产品的官服,方便办事。"

毫无疑问,建立皇冠服务系统已经成为当务之急,因为"军务方音",只好"顾石";而山东巡警出版社称"纱帽圆领",当是明朝。之后,顺治九年(1652年),清廷正式颁布《穿彩肩章永久例》,明确以布字图案作为官员等级的区分标志,规定百官"鹤为一品,锦鸡为二品,孔雀为三品,云烟为四品,白鹇为五品,白鹭为六品和七品?颜,八品鹌鹑,九品练鹊;武官用狮子,老虎,豹子,熊,犀牛,海马。都察院、按察使、衙门官员,不分等级,用"可见,顺治年间清朝的官补役制度,几乎是完全承袭明朝的。

顺治以后,官补制度在康熙、雍正、乾隆年间经过多次调整,最终在乾隆二十四年(1759年)随着《御礼图式》的完成而形成。与顺治制度相比,乾隆时期对辅役制度的改变,大多是针对皇族、爵位、禁卫等。一般来说,王侯、郡王、贝勒、贝子、镇国公都是圆补,其格局按等级多为龙蟒。文武百官组成方阵,格局依旧,变化不大。

从明朝到清朝,从鹤狮到训雀海马的等级参照都保持了很强的稳定性。不同的是,明朝的官服是团领衫,补品是整件;清代官服分为两半,这背后是明清的差异——或者说是汉族和满族的服饰文化。

但相对于明朝,清朝的补品区分官员等级的作用更为重要,因为在明朝,除了补品的图案之外,官服是分颜色的,而清朝的官服补品颜色是上下统一的。清代贵族阶层偏爱蓝青色系,不同时代的补充服一般有靛蓝、石青、袁青等颜色。这些颜色仅从文字描述上很难区分,但从《康熙南巡》、《祭祀第一农坛》、《马术图》等绘画中可以看出,清代补役的底色趋向于由蓝到绿、由浅入深、逐渐过度。

如果底色相同,图案的差别一定更明显,这样各级官员就可以远距离区分彼此的等级,避免失礼。但由于时代技术等因素,清朝的法律只是原则上规定了滋补品的主要格局,各级官员根据法规进行织造和收购,这也导致了滋补品成为一种非常"个性化定制"征兆,一千个同等级的官员可能有一千种表现形式。此外,拼布的设计和用料自然受到时尚潮流、丝绸业的发展、政治氛围等因素的影响,所以在不同的时代必然会表现出不同的风格,比如雍正时期皇帝的节俭,官员的拼布也被改成了相对廉价的藏丝之地;乾隆时期,国家富强,官补相对奢侈;但嘉庆年间,政治、经济上的困难间接导致了这一时期官员的图案、色彩搭配急剧下降。清朝的官员化妆,不仅仅是为了官员"名片"它也成为了国家运气的晴雨表。

4.结论

作为中国古代政治制度的一部分,冠役制度及其对胥吏的补充役制,随着清朝的灭亡,自然消失在历史的长河中。然而在其灭亡之前,清朝的补服却出人意料地写下了一段尴尬的历史。

作为等级的象征,缝制辅衣的逻辑应该是先有等级,再按等级缝制辅衣。但是,到了晚清,"空complement";这"奇怪的事情"。所谓空补码是指补码中央缺少主花纹,只绣了日月、云蝠、江垭等背面花纹;与此相对应的是,主图案也是单独缝制的,必要时在空complement上缝制相应的主图案。空supplement的出现和晚清卖官卖衔的风气有很大关系。在国家即将灭亡的时候,清廷为了充实国库,开始买卖官货,商人可以捐官一定的钱。对于官方捐助者来说,等级变化频繁,每次更换全补是很奢侈的。使用空supplement只需要改变主模式。At"市场化"在政府的运作下,官方的滋补品居然变成了格式化的商品,这在晚清确实是一个奇迹。虽然官方的补充役制度直到清朝灭亡才告一段落,但它的丧钟却敲响得更早。

从宏观上看,官补役形成于唐代,制定于明代,盛行于清代。动物图案的建立可以说是把中国古代等级制度的表达推向了顶峰。一个辅助服务不仅是政治形式的反映,也反映了一个时代的生产技术和时尚文化。把它归类为艺术品并不过分。

标签: 官服官员制度

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