饮食文化的作用？？？？？？

对什么的作用？（转）饮食文化对餐饮有什么指导作用，一篇文章可以参考：中国饮食文化的时代主题与中国餐饮业全新经营理念一、中国大众餐饮的积蕴和中国餐饮业的历史局限中国是人类文明史上文字记载“饭店”出现的最早的国家，也是都市餐饮业曾经最发达的国家。这种都市餐饮的兴旺繁荣，自汉唐以下，在漫长的中世纪时代都是世界文化史上绝无仅有的。这种势头甚至一直维系到20世纪30年代，其后的约近半个世纪，中国都市餐饮业尽管仍拥有历史文化的辉煌，但都无法拓树时代文明的品位，是明显落后了。这种落后，不仅表现在国内餐饮业市场结构地位、社会作用方面，更重要是比较世界餐饮业发展的进程和自身在世界大餐饮市场中所处的态势地位。从历史角度看，中国都市餐饮业的兴旺繁荣是传统的，是民族饮食文化的；但从社会角度审视，它则不是大众意义的民族食生活的。因为中国历史上的餐饮业服务的对象中，是基本上没有占民族人口百分之八十至九十以上的农民群体成员的，中国历史上社会性食文化层次的基础层次“果腹层”是广大农民为主群体的。不仅如此，甚至“小康层”中的成员也很少成为都市餐饮业中的消费者。以上两个群体中的成员基本上是与都市餐饮业无缘的，偶或有之，亦是例外，并且是非常消费。作为中华民族主群体的农民是固守田园，难得步出乡里，更很少远离自己赖以活命的土地。他们之中的人是很少会出入于饭店酒馆的。他们的生产是分散的和独立的，他们与自己耕种的土地的结合是紧密的，他们的食料来自于自己耕种的土地和大自然，尽可能靠自己的双手直接解决肚子问题，他们生产和生活的空间都远离城镇，城市是他们一生都难得一去的地方。他们既没有客观条件，也没有主观意愿到饭店里去“破费”和“奢侈”，这是他们从家庭和社会代代相因传承下来的传统习俗，也是几乎久远得失去源头的传统心理。但饭店酒馆恰恰是中国历史上餐饮业的主体，它们一般都位于各类城埠或交通要津，至于那种乡间山区的“集”、“墟”（圩、虚）则只是临时性的食摊而已。因此，中国历史上的餐饮业，首先是城市的，尤其是大都会和中心城市的；其次是以中层以上社会成员为基本消费者的。这种仅为城市和高层次消费者的餐饮业，不能视是大众的。中国历史上餐饮业结构的大改变，大约是11世纪以后，尤其是15世纪以后，随着手工业和商业的发展，中国城市，尤其是一些中心城市的发达，以商业和各类手工业、服务业或曰历史上的“第三产业”业者为主群体的市民阶层的形成和实力的不断壮大，使得以中层及其以下社会中的定居市民、中长期居留者、各种流动人口为主要服务对象的各类中低档食店有了蓬勃发展。事实上，企业结构意义上的中低档食店，中国历史上很早就有了，并且在汉代的都城长安和唐代的大都会还具有了相当的数量。但中产以下的广大市民群体并没有成为举足轻重的外食消费者。直到20世纪末，中国餐饮业基本上是自15世纪以来的传统模式。我么这样说，不仅是因为“手工操作、经验把握”的中国式烹调传统没有根本改变，更重要还在于基本消费群体中“普通民众”的比重仍然很小。诚然，随着时代的进步，社会生产的发展和城市化进程（规模与功能），今天与历史是决不能同日而语了。但共和国成立以后相当长时间里民生经济发展的迟滞和政府的低工资与抑制消费政策，从根本上限制了社会餐饮业的正常发展。统购统销政策厉行了几十年，粮票制直到80年代初才逐渐取消，约近30年时间“干部”、“职工”出公差都会给家庭收入平衡带来紧张的后果。出“公差”者按政府规章得到的每天最初三角，后来逐渐增至几元钱的“伙食补助”是无法弥补他们每天在“职工食堂”、“招待所”、“工农兵”或“人民”、“大众”一类普通饭馆里低标准消费的亏空的。那时整个社会在普通职工干部层面上“廉洁”得没有免费“招待”、“接风”、“欢送”之说，与现在盛行了的接送宴请之风相比，真的是判然而别的两个不同世界。20世纪中国大陆改革开放以后，从中心城市的高星级饭店到一般城镇的普通餐馆，一夜之间迎来了千载未遇的生意兴隆时机。中国餐饮市场在充分解放的政策和相当宽松的环境中恣肆发展，以大中城市为先导的民众饮食生活和民族饮食文化率先于国民经济的其它部门和社会文化的其它领域步入了深刻变革的时潮旋涡之中。中国餐饮业20余年的红火兴旺不仅是国人有目共睹的，而且是举世瞩目的，以秦俑出土的惊喜和原子弹上天的振奋来“弘扬”“中国烹饪”，正是与中国餐饮业的这种勃兴繁荣相表里的。但是，我们不难透过餐饮业的鼓噪宣传和免单食客的鼓吹文章所营造的烹饪或饮食文化泡沫看到这样一个严酷事实：所谓“烹饪王国”桂冠之下的中国餐饮业基本上仍在传统的经营理念中运作，“中国烹饪”并没有跳出数百年甚至二千余年来的结构框架。根本原因，是因为消费群体的结构还没有发生根本性改变，服务对象主体在相当一段时间里仍然是公务款待、礼节酬酢、庆娱享乐等传统式的特殊消费类型，一个根本特点是，所有这些消费类型的主要经济支撑点并不在个人钱袋的常规工资额上。于是，盛奇奢华便自然成了这种特殊消费类型在人类营养卫生食事意义之外或勉作之上的意向特征。我们可以从这一期间无数菜谱类书的竟倡精美珍异，饭店酒楼的标榜豪华大宴，各种煤体的“吃文化”和“吃艺术”张扬，以及大量见诸报端的批评奢侈糜费、公款吃喝类文章中知其大端。对中国餐饮业的这一时代特征，日本学者在广泛和深入调查研究后曾非常正确地指出：“了解当代中国大众饮食，不能以饭店中的菜谱为主要依据。”说这种观点正确，是出自以下两点考虑：首先，饭店（不是粥铺类小吃店）服务的对象只是民族人口比重中极其少数的特定消费群体；其次，饭店中的菜肴等食品在原料（主料、副料、调料）、工艺、风格、风味上与大众家庭日常饮食迥异。因此，从基本特点上说，它仍然是传统的继续。以上我们讲的只是基本倾向，是民族文化秩序思所表现出来的某种态势，它反映的是当代中国社会食生活方式的文明程度和民众饮食文化的一般理性水平。这种由数万年，甚至更长历史时间延续下来的饮食文化秩序，是由民族食生活方式与民族饮食文化的传统积累而成。但这并不是说最近20多年的中国餐饮业与民族饮食文化完全是承传传统与习俗的简单重复。当然不是这样，事实是在传统维持、旧秩序未改的运行状态中，变化、发展同时存在。不过，这种变化和发展尚未突破旧的模式，因此，大众餐饮业正在以潜流形式积蕴成长，但它还没有形成主流。

一篇文章可以参考：中国饮食文化的时代主题与中国餐饮业全新经营理念一、中国大众餐饮的积蕴和中国餐饮业的历史局限中国是人类文明史上文字记载“饭店”出现的最早的国家，也是都市餐饮业曾经最发达的国家。这种都市餐饮的兴旺繁荣，自汉唐以下，在漫长的中世纪时代都是世界文化史上绝无仅有的。这种势头甚至一直维系到20世纪30年代，其后的约近半个世纪，中国都市餐饮业尽管仍拥有历史文化的辉煌，但都无法拓树时代文明的品位，是明显落后了。这种落后，不仅表现在国内餐饮业市场结构地位、社会作用方面，更重要是比较世界餐饮业发展的进程和自身在世界大餐饮市场中所处的态势地位。从历史角度看，中国都市餐饮业的兴旺繁荣是传统的，是民族饮食文化的；但从社会角度审视，它则不是大众意义的民族食生活的。因为中国历史上的餐饮业服务的对象中，是基本上没有占民族人口百分之八十至九十以上的农民群体成员的，中国历史上社会性食文化层次的基础层次“果腹层”是广大农民为主群体的。不仅如此，甚至“小康层”中的成员也很少成为都市餐饮业中的消费者。以上两个群体中的成员基本上是与都市餐饮业无缘的，偶或有之，亦是例外，并且是非常消费。作为中华民族主群体的农民是固守田园，难得步出乡里，更很少远离自己赖以活命的土地。他们之中的人是很少会出入于饭店酒馆的。他们的生产是分散的和独立的，他们与自己耕种的土地的结合是紧密的，他们的食料来自于自己耕种的土地和大自然，尽可能靠自己的双手直接解决肚子问题，他们生产和生活的空间都远离城镇，城市是他们一生都难得一去的地方。他们既没有客观条件，也没有主观意愿到饭店里去“破费”和“奢侈”，这是他们从家庭和社会代代相因传承下来的传统习俗，也是几乎久远得失去源头的传统心理。但饭店酒馆恰恰是中国历史上餐饮业的主体，它们一般都位于各类城埠或交通要津，至于那种乡间山区的“集”、“墟”（圩、虚）则只是临时性的食摊而已。因此，中国历史上的餐饮业，首先是城市的，尤其是大都会和中心城市的；其次是以中层以上社会成员为基本消费者的。这种仅为城市和高层次消费者的餐饮业，不能视是大众的。中国历史上餐饮业结构的大改变，大约是11世纪以后，尤其是15世纪以后，随着手工业和商业的发展，中国城市，尤其是一些中心城市的发达，以商业和各类手工业、服务业或曰历史上的“第三产业”业者为主群体的市民阶层的形成和实力的不断壮大，使得以中层及其以下社会中的定居市民、中长期居留者、各种流动人口为主要服务对象的各类中低档食店有了蓬勃发展。事实上，企业结构意义上的中低档食店，中国历史上很早就有了，并且在汉代的都城长安和唐代的大都会还具有了相当的数量。但中产以下的广大市民群体并没有成为举足轻重的外食消费者。直到20世纪末，中国餐饮业基本上是自15世纪以来的传统模式。我么这样说，不仅是因为“手工操作、经验把握”的中国式烹调传统没有根本改变，更重要还在于基本消费群体中“普通民众”的比重仍然很小。诚然，随着时代的进步，社会生产的发展和城市化进程（规模与功能），今天与历史是决不能同日而语了。但共和国成立以后相当长时间里民生经济发展的迟滞和政府的低工资与抑制消费政策，从根本上限制了社会餐饮业的正常发展。统购统销政策厉行了几十年，粮票制直到80年代初才逐渐取消，约近30年时间“干部”、“职工”出公差都会给家庭收入平衡带来紧张的后果。出“公差”者按政府规章得到的每天最初三角，后来逐渐增至几元钱的“伙食补助”是无法弥补他们每天在“职工食堂”、“招待所”、“工农兵”或“人民”、“大众”一类普通饭馆里低标准消费的亏空的。那时整个社会在普通职工干部层面上“廉洁”得没有免费“招待”、“接风”、“欢送”之说，与现在盛行了的接送宴请之风相比，真的是判然而别的两个不同世界。20世纪中国大陆改革开放以后，从中心城市的高星级饭店到一般城镇的普通餐馆，一夜之间迎来了千载未遇的生意兴隆时机。中国餐饮市场在充分解放的政策和相当宽松的环境中恣肆发展，以大中城市为先导的民众饮食生活和民族饮食文化率先于国民经济的其它部门和社会文化的其它领域步入了深刻变革的时潮旋涡之中。中国餐饮业20余年的红火兴旺不仅是国人有目共睹的，而且是举世瞩目的，以秦俑出土的惊喜和原子弹上天的振奋来“弘扬”“中国烹饪”，正是与中国餐饮业的这种勃兴繁荣相表里的。但是，我们不难透过餐饮业的鼓噪宣传和免单食客的鼓吹文章所营造的烹饪或饮食文化泡沫看到这样一个严酷事实：所谓“烹饪王国”桂冠之下的中国餐饮业基本上仍在传统的经营理念中运作，“中国烹饪”并没有跳出数百年甚至二千余年来的结构框架。根本原因，是因为消费群体的结构还没有发生根本性改变，服务对象主体在相当一段时间里仍然是公务款待、礼节酬酢、庆娱享乐等传统式的特殊消费类型，一个根本特点是，所有这些消费类型的主要经济支撑点并不在个人钱袋的常规工资额上。于是，盛奇奢华便自然成了这种特殊消费类型在人类营养卫生食事意义之外或勉作之上的意向特征。我们可以从这一期间无数菜谱类书的竟倡精美珍异，饭店酒楼的标榜豪华大宴，各种煤体的“吃文化”和“吃艺术”张扬，以及大量见诸报端的批评奢侈糜费、公款吃喝类文章中知其大端。对中国餐饮业的这一时代特征，日本学者在广泛和深入调查研究后曾非常正确地指出：“了解当代中国大众饮食，不能以饭店中的菜谱为主要依据。”说这种观点正确，是出自以下两点考虑：首先，饭店（不是粥铺类小吃店）服务的对象只是民族人口比重中极其少数的特定消费群体；其次，饭店中的菜肴等食品在原料（主料、副料、调料）、工艺、风格、风味上与大众家庭日常饮食迥异。因此，从基本特点上说，它仍然是传统的继续。以上我们讲的只是基本倾向，是民族文化秩序思所表现出来的某种态势，它反映的是当代中国社会食生活方式的文明程度和民众饮食文化的一般理性水平。这种由数万年，甚至更长历史时间延续下来的饮食文化秩序，是由民族食生活方式与民族饮食文化的传统积累而成。但这并不是说最近20多年的中国餐饮业与民族饮食文化完全是承传传统与习俗的简单重复。当然不是这样，事实是在传统维持、旧秩序未改的运行状态中，变化、发展同时存在。不过，这种变化和发展尚未突破旧的模式，因此，大众餐饮业正在以潜流形式积蕴成长，但它还没有形成主流。