古代帛布什么时候出现的，又是如何制作的？
古代曾用于纺织的植物茎皮纤维品种多样，其中以大麻、苎麻、葛的历史最悠久，最为普遍。《小尔雅·广服》“麻、苎、葛曰布。布，通名也。”周代以来的葛麻织物都称为布。
一、古代帛布的制作
在棉花大规模种植之前，民众日常衣料主要是葛麻类植物类纤维制作的布。葛多生长在丘陵地带，葛为原料的织品在早期使用比较普遍，春秋战国时期达到鼎盛。由于生长慢，产量低，加工费时，穿着生硬，且不能长久保存，在纺织性能和经济价值方面均不如大麻和苎麻，所以慢慢被淘汰，在汉代时候就已经边缘化了。大麻在我国的绝大部分地区都有分布，其纤维质虽坚韧，但粗硬、弹性差，不易上色，只能用来纺粗布。“因为大麻的种植、加工比葛藤简便得多，产量也大，商周及其后的很长时间，大麻纤维是需求量最多的纺织纤维。”
苎麻主要分布在南方各地和黄河流域中下游地区，纤维坚韧平滑，拉力、耐热、散热和上染牢度都比较出色。苎麻织品已非常精致，有的甚至可比拟丝绸。“商周至秦汉期间，苎麻的种植使用虽不如大麻广泛……但是当时最主要的植物纺织原料之一。”葛麻作为纺织原料，首先要制取纤维。古代分离、提取葛麻植物茎皮纤维的方法有直接剥取、沤渍、煮练、灰冶。这几种方法不是并列共存，大致是发展演进关系。长时间段内主要依靠沤麻煮葛来实现植物茎皮纤维的制取。
沤麻煮葛之后，一般粘连成片，所以要用手指或尖锐物劈分，然后绩麻纺纱。将麻纤维接续成纱，在先秦时期有首尾捻合相续和用纺坠。首尾捻合相续操作简便，但是辛苦、效率低。较早的葛麻织物对牢度要求不高，所以用手工劈分绩织的“扁纱”。人类要求技术进步，使得工具纺纱取代了直接手绩。经考古资料证实，商、西周纺纱工具主要采用纺专。
防坠结构极为简单，由一轮杆和一纺轮组成，材料易得，制作方便，操作容易。《诗经·斯干》“乃生女子，载寝之地。载衣之裼，载弄之瓦。”瓦即防坠，女子出生后让她玩弄，以便将来生活，可知当时使用防坠很普遍。要求更高，则使用强度大、美观的“圆纱”，会要求使用纺车。成型的手摇纺车(没有曲柄装置)可能出现在战国时期，两汉时期普遍使用。织可分为梭织和针织，先秦秦汉时期布帛的织造单指梭织。“梭织是通过经纬交叉成平纹、斜纹、锻纹三大类及其变化类织物。”
相对于丝绸织物，麻纺布形式较为单一，一般为梭织平纹。中国古代织机按照有无踏板，经历原始腰机、双轴织机、综蹑织机三个阶段。先秦秦汉时期可用于麻织的平纹织机按照时间顺序可分为原始织机、双轴织机、主流斜织机(单踪双蹑)。帛，古代丝织物的总称。《说文解字·帛部》“帛，缯也。”《急就篇》“绨络缣练素帛蝉。”颜师古注“帛，总言诸缯也。”长沙马王堆三号汉墓出土丝织品甚多，除内棺内裹扎尸体的衣衿外，还有竹笥内出土丝帛。竹笥外均有表明笥内物品的墨书木牌，有锦缯笥、绮缯笥、素缯笥、绣缯笥、帛缯笥、绀缯笥等。由此可见缯也是丝织品的总称。战国之前多以帛称，秦汉以后多以缯称。先秦秦汉时期丝织品种类繁多，《急就篇》为史游所作汉学童学字之书，记载的是当时常见的丝织品。纨，素之轻细者，《说文解字》“纨，素也。”段注“白致缯也。”具体指细泽有光泽的素白丝织物。
丝，颜师古注“抽引精茧出绪者曰丝，渍茧擘之，精者为绵，粗者未絮。今则谓新者未绵，故者未絮。”蚕丝细为绵，粗为絮。缣，《说文解字》“缣，并丝缯也。”段玉裁注“谓骈丝为之，双丝缯也。”《急就篇》颜师古注“缣之言兼也，并丝而织，甚致密也……缣已练者，呼为素白。”素，《急就篇》颜师古注“素谓绢之精白者。”练，《急就篇》颜师古注“练者，煮缣而熟之也。”未经练的生丝织品称素。精练的熟丝织品称练。按照从丝织物的组织结构来划分，简单组织的丝织品织法简单、结构紧密，为一组经线和纬线构成，素色无花纹，主要有缣、纱、绢、纨、缟、绨。复杂组织丝织品结构复杂，更注重纹饰，体现了当时丝织技术水平，有罗、绮、锦、组。饲养蚕、种桑、缫丝、织丝出现很早。
《禹贡》谈东部几州土产，丝织品是重点内容，《诗经》雅、颂里诸多篇章提到蚕桑，荀子在《蚕赋》中总结了蚕的特点、习性和化育过程。可见春秋战国时期养蚕种桑种，丝织有了很大发展，技术上有了长足进步。织造缯帛之前需要缫丝，将蚕茧中的蚕丝牵引出来，形成可用于织造的长丝。首先选茧、剥茧，然后煮茧、索绪将蚕丝抽引出来，最后经络丝、并丝、加捻。煮茧是缫丝的关键，非常注重水温和时间，所以需要经验和技巧。缫丝工序复杂，需要经验，耗费大量精力和时间。“汉唐普及了带横动导丝机构和脱绞机构的手摇缫车……大大提高了缫丝效率。”
二、技术的进步
简单组织丝织物，即平纹组织、平纹变化组织的丝织物对织机要求不高，复杂丝织物则相对复杂，要求多综多蹑纹织机、束综提花机等复杂机型。古代用于纺织的植物茎皮纤维大麻、苎麻、葛种植范围大，产量高，是民众日常衣料的主要原料。相对于葛麻作物，桑树对自然条件要求更多，从整体分布来看无法超过葛麻作物。葛、麻的纺前处理分别采用煮、沤渍法，操作简单方便。缫丝则工序复杂，需要经验，耗费大量精力和时间。
工具纺纱先后经历纺专纺纱法、小纺车纺纱法，纺专出现时间早，构造简单，操作方便，由植物茎皮纤维的直接手绩有直接关系。相对于丝绸织物，麻纺布形式较为单一，一般为梭织平纹，使用的机型较为简单。在比较植物茎皮纤维的织造和丝织之后可以发现，无论是技术还是获取原料的便利程度，葛麻纤维的织造较为简单。在纺织技术没有得到较大提高之前，帛的大规模生产是较为困难的。两汉时期的纺织技术相比前代有了全面的进步，随着纺前纤维加工技术的进步、手摇纺车的充分运用，综蹑织机的发展，民众有能力大规模织造麻织物和简单组织丝织物。
汉代沿袭战国时期的幅宽标准。汉代对于布帛的幅宽的统一要求是二尺二寸。马王堆一号汉墓、三号汉墓出土的大多数丝织品幅宽在50厘米左右。幅宽需要考虑织造的效率、成本、缝制衣服的要求，并不是说越宽越好。二尺二寸成为一个较长时期内织物的标准幅宽，“是经长期实践检验的，是既方便织造又合于剪裁利用的布幅。”布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。对布帛单匹长度也有所规定，只是交易时由于实际需要，并不都整匹交易，而是时常有所裁剪。周代由于商品交换和官营手工业的发展，用麻布的精粗，即标准幅宽内纱线的多寡来衡量葛麻织物的质量。《仪礼·丧服》郑玄注“布八十缕为升。”升亦称稯、緵、總。《晏子春秋·内篇杂下》“夫十總之布，一豆之食，足于中免矣。”《汉书·王莽传》“自公卿之下，一月之禄十緵布二匹。”《史记·孝景本纪》“令徒隶衣七緵布。”
《礼记·杂记上》“朝服十五升，去其半而缌”。布的规格以经密为标准，七至九緵为粗布，十緵布为常制，十一至十二緵为细布。十緵布即二尺二寸织物内有八百根经线，密度为16根/厘米。不同品种的丝织品的疏密程度并不相同。复杂丝织品需要复杂的织机和专业的技术，并不是普通民众所能拥有的技术和能力所能完成。这些精美的织物一般是由官方丝织业和有名的织造纺织造，供给上层人物享受，因此密度变化很丰富，没有标准的规格。
结语
马王堆1号西汉墓出土的素疏密程度很不一样。较粗的经密55-75根/厘米，较密的经密164根/厘米。出土的素纱禅衣之纱，经密和纬密均为62根/厘米。甘肃武威磨嘴子48号汉墓出土素色孔纱经密31根/厘米，纬密29根/厘米。因此复杂的丝织品不作为货币使用交易，一般常作货币使用的是较为简单的织物。政府为保证织物的质量，对织物的生产有着严格监管。战国时期官营手工业中为保证产品质量，普遍采用“物勒工名”制度。长沙左家塘406号楚墓出土褐地矩纹锦的黄绢边上墨书“女五氏”。马山一号楚墓出土的衣物幅边上有多处印文和文字。独立私营的手工业也需“在器物制成后要署上自己的姓名才能将它出售出。”《礼记·王制》“布帛精粗不中数，幅广狭不中量，不粥于市。”官府对市场上经常流通使用的织物有着质量上的严格规定。