服装简史：中国风从留仙裙到旗袍每件都那么美

“衣食住行”这个词是中国人对日常生活的概括，而“衣”排在了第一位，由此可见服饰在大家生活中占有非常重要的位置。

我国是一个历史悠久的衣冠大国，不仅有丰富的考古资料，记录服饰发展的历史。在神话、史书、诗词、小说及戏曲中与服饰有关的记载也随处可见。

伴随着朝代更迭，民族融合，历代的服饰样式和穿着习俗也在不断演变。

华夏文明从古至今的风俗文化，生活习惯，衣着服饰都在不断的变迁。盘点古代各个朝代女子的服饰变迁，没有最美只有更美！

夏朝的服饰以黑为主

夏朝是占木德而成天下，尚青色，故服饰用青色

夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，其确立的上衣下裳的形制和玄衣黄裳的服色。其中上衣代表天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。

因为夏朝的东西基本没有文字记载，所以只找到这些了，不过应该是上黑下黄，很朴素的那种。

商朝服饰

主要采用的上衣下裳制，一般以小袖为多，衣服的长度大多在膝盖上下，不分尊卑，全部都制成上下两截.西周以前，也采上衣下裳制，那时的服装，不分男女，一律做成上下两截:一截穿在上身，称衣，襦是短上衣，短衣有两种，一种齐腰，一种至膝盖，襦为一般人平时所穿;一截穿在下身，称裳.衣后的裤褶，襦裙等都是这种服装的遗制.民间女子所穿服装，大体上与男装相同，唯於腰下系一围裙，长不过膝，这种围裙被称为襜。

周朝服饰

大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。

先秦时期我国古代服制的建立。根据有关数据记载，在先秦时期就相继建立了服制，并对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。在先秦时期，华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说：“上日衣，下日裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。

周天子赏赐给属下“赤带”是一块红色的布，在腰间垂于腹前。是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，衣服是右衽窄袖长衣长度在膝盖上下，领袖是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣，而胡人的服饰是短衣窄袖，左袖长裤革带皮靴。赵武吴王毅然进行了变服。废掉下裳而改穿裤，与当时东胡族的裤褶相似。

战国女性服饰造型是上下一体制的深衣。深衣是在春秋、战国之交开始出现，盛行于战国、西汉时期的交领长服。

《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”

深衣承接上衣下裳，采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处事要公平。

秦汉服

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦王嬴政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。

秦汉服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。

汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙。

在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。汉服面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。

西汉著名的美女赵飞燕爱穿裙装，一天她穿了一件云英紫裙来到太液池边，在笙歌鼓乐中翩翩起舞，突然间狂风大作，她像风筝一样飘起来，宫女慌忙追赶去抓她的裙角，赵飞燕的裙子扯出很多褶皱，赵飞燕穿上皱纹堆叠的裙子更漂亮了，从此，宫女们盛行穿折叠出褶皱的裙子，美名其曰留仙裙。

魏晋服饰

魏晋时期衣冠一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来异常飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。

魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

在我国历史上，这一时期的基本上处于分裂状态，各个朝代的服装有所不同。魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制。

女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。

款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

南北朝服饰

魏晋南北朝服饰

魏晋南北朝时期的整体服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。魏晋南北朝时期由于战乱不断，王朝更迭频繁，经济遭到破坏，社会生活的各个方面都受到了严重影响，人们的礼法观念变得淡薄，衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期。

南北朝服饰

隋朝服饰

在隋朝，女子的服饰及发饰都吸收融合了魏晋南北朝时期胡服的艺术特色，后来对唐代女服有很大影响。

隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐朝女性以微胖丰腴为美，服装群摆多为宽松设计。

隋统一中国后，文帝一朝社会生活比较简朴。从敦煌壁画贵族进香人，到青白釉墓葬女侍俑比较，衣着式样均相差不多。特征为小袖长裙，裙上系及胸。

隋朝时期流行的女子服装样式为小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图，贵妇著大袖衣，外披帔风或小袖衣，这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著，但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。

唐朝中前期服饰，齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果。

在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服”与“常服”并行的局面。唐朝还流行女子穿"胡服"。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。

唐朝服饰

唐代服饰制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。

总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。从而让我们对“粉X半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸唐朝女性开放装束穿戴也分场合

唐朝社会风气开放，带来社会观点，服饰风尚的开放，这是毋庸置疑的。大概因为开放、开明、开化，后人便一股脑的把开化服饰都挪到唐朝，以爆乳装、露乳装作为唐朝女性服饰的代表，实在是曲解了唐朝的女服。

这是对唐朝服饰的曲解

唐朝前期妇女服装，主要有裙、衫、帔子三种，下身束裙。“上穿小袖短襦，下著谨慎长裙，裙腰束至腋下，中用绸带系之。以后数百年间，虽屡经变化，但始终保持这个基本样式。”露乳的裙，为束胸、曳地大幅长裙，领口之低、胸部之袒露，实为当今妇女常服所不及。但是唐朝女性袒露服饰，也是在特定场合下穿戴的，例如在宫廷、在闺房，并不是走在大街小巷都穿着袒胸装、露乳装，毕竟唐朝社会仍然处在中国封建社会的一个顶峰阶段，汉民族的礼仪、制度对服饰仍然具有约束作用。

陕西博物馆唐代壁画《观鸟捕蝉图》

我们今天看到的反映唐朝女性开放服饰的绘画《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》，其实所反映的还是特定的环境宫廷。即便是宫中贵妃、夫人游春，也依然是经过净场的出行，不会与社会民众混杂。而且，这些绘画是由宫廷御用画家所画，表现的是形式，并不一定是生活的100%写真，其中有艺术加工的成分。生活中贵妇人出行的服饰，自然要端正、庄严、华贵，又岂能在大庭广众之下，展露肌肤？艺术所表现的意境，与现实的真实，并不完全是一一对应的。贵妇、宫女确实会有袒胸的服饰，但是并不一定要在踏青郊游时穿戴。同样，在唐诗中有若干记录女性服饰袒露、裸露的诗句，以笔者陋见，也是在特定场合下，针对特定人物的艺术描述。

游戏之笔，秘戏之作，袒露何妨？裸露更美，“长留白雪占胸前”更具诱惑魅力。五代的《花间集》，其香艳诗专说女性的睡态、仪容、慵懒、骄姿、媚态，显然就是情人之间的秘戏，穿什么，不穿什么，都无所谓。回头看唐朝的袒露装，其实也属于自我的表现，隐秘的比例更大。笔者不否认唐朝确实有**服，袒露装，也可以说唐朝不以裸露为丑，但是绝对不是张艺谋电影中表现的那样，肆意以暴露胸乳来吸引男子的眼光，让社会来意淫。

盛唐流行过一种袒领，里面不穿内衣，袒胸脯于外。唐诗有云：

细西轻裙全漏影，离离薄扇讵障尘。（谢偃《乐府新歌应教》）

差重锦之华衣，侯终歌而薄袒。（沈亚之《柘枝舞赋》）

急破催摇曳，罗衫半脱肩。（薛能《柘枝词》）

胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺。（李群玉《同郑相并歌妓小饮戏赠》）

莫道妆成断客肠，粉胸绵手白莲香。（崔珏《有赠》）

这里需要指出的，这种袒领装，依然是在特定场合下穿戴的，并不是一个露乳的娘们随意在大街上这样袒露，招摇过市。后人以为唐诗中有这样的记录，就说明唐朝女性如何不知廉耻，在大街上袒胸展露，根本就是无解，唐朝社会有风情，但是并不露乳。后人的这样误解，实在是亵渎了开明社会，开放风气的唐朝。闺房秘戏，从来就是个人的隐私，并没有危害社会，爱怎么做就怎么做，完全是他们的自由，社会无权干涉，后人也无权评判。我们不能把个人的隐私，趣味倾向，作为社会公开化的一次时代潮流，并以此作为批评的依据。

唐朝中晚期服饰

到了中唐，也曾出现了“绮罗纤镂见肌肤”的服装，里面不着内衣，仅以轻纱蔽体，微风掠过过，轻纱飘扬，恰似烟云缭绕，薄雾漂浮，美不胜收，这种服装一直流传到五代。从传世的绘画中，我们可以看到，这样的薄纱服饰依然是贵族女性的专利，在宫中流行，在上层社会流行，并没有普及到民间。这样高档的薄、透功能的面料，因为工艺考究，价格昂贵，无法为社会底层人民所能承受，生活的压力，工作的需要，也让他们不可，不需要用这样的面料来制作服饰。“轻纱蔽体”的面料、服饰，只能为贵族、宫中女性服务。这也佐证了露乳服、袒胸装有特定的穿着群体，特定的穿着场合，并不是社会普及的服饰。

唐朝以肥为美，女性追求体态的丰腴，由于身材的丰硕，服装渐趋宽大，外来服饰轻纱衬映出肌肤若隐若现的朦胧之美，为社会所倾倒，渐渐融入唐朝妇女服饰设计之中，女服以纱罗作衣料成了惯用的技法，更是唐朝妇女服饰的显著特点。丰硕的体格，传递出健康向上的情调，迸发出青春激扬的活力，唐朝妇女身上流露出来的和硕之美，丰腴之态，确实是中国历史上妇女形象的光彩之页，服饰的华彩之作。

大袖衫，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。

宋朝服饰

宋代服装大体沿袭唐制。宋代妇女穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

与唐朝女子丰满健硕、英姿飒爽的风格不同，宋朝女子追求的是一种朴素雅致、含而不露而又风情万种的小家碧玉之美。

宋代与传统的服饰融合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。一般百姓多穿交领或圆领的长袍，衣服是黑白两种颜色。

在宋代女服中，最具特色和流行的款式当属褙子。褙子，也写作“背子”，是一种男女皆穿，尤盛行于女服的服装。在许多宋代绘画中都能见到。褙子多在衣襟、袖口和两腋侧缝处装饰印金缘饰，时称“领抹”。

宋代女裙时兴“石榴”“千褶”“百迭”等名目。言“千褶”者，为细裥女裙，以五色轻纱为之，周身密打折裥。所谓“百迭”裙者，用料六幅、八幅以致十二幅，中施加细裥，如诗中形容“裙儿细褶如眉皱”。此时也是中国古代簪花文化最为鼎盛的时期，花冠自然也就成为宋代女性的时代标志。

辽朝服饰

辽契丹人长期生活在北方，其服饰具有浓郁的地域文化特色。同时又因辽代正处于中国历史上第二次民族大融合之际，唐、五代、宋辽夏金元或相继，或并存，使得辽人服饰在演变过程中，或表现为对于前代的传承，或体现在与周边民族的相互融合上。

金朝服饰

女真男人的发型是“留颅后发”，还绑个辫子，所以被南人称为索虏。在《北风扬沙录》与南宋的游记，也有金人留辫的说法，在金太宗天会七年还强制胡服留辫。这样剃发留辫的习俗为后来的满清所继承。

元朝服饰

元朝汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。

元代的服装制度与辽金相似。元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代蒙古女性首服以“罟罟冠”为时代特色。罟罟冠呈圆筒状，宽顶细腰，前面探出，两侧各垂一翅膀状耳饰，顶后翘翠花羽毛数根。宋人李志常在《长春真人西游记》称“其末如鹅鸭，故曰故故。”

袍是元代女子衣服中的主类。袍式多宽大，长可及地，长袖窄口。元代女子的袍主要有大红织锦、吉贝锦、蒙茸、琐里，这些都是贵重的袍式，妃嫔常穿。色彩以红、黄、茶色、胭脂红、鸡冠紫为主。

明朝服饰

朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。

明朝为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了服饰制度。明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。

明朝服饰

朱元璋诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝汉族男子服式沿袭大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样，又大量吸收元代服饰特点，发展出曳撒、兵笠等特色服饰。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。

明代女服流行上襦下裙的服装形式。上襦为交领、长袖短衣，有的还在其胸背部织绣有精美纹样的补子。

裙子的颜色，明代初期尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

明代的汉服影响颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。至清代，女装百褶裙、马面裙及道袍长袍一并留存。曲阜孔氏衍圣公府内藏明代衣冠服饰，满清上层也有穿着明代衣冠服饰画像。

明代后期，男女通用的披风流行，女性的披风可与立领袄子搭配，下穿裙子。春秋季，披风穿在立领对襟或斜襟衫子外面，是披风搭配最常见的模式。这些搭配在明清小说中十分常见，如《西游记》中的描述：“只见那黑汉子，穿的是黑绿纻丝袢袄，罩一领鸦青花绫披风，戴一顶乌角软巾。”

清朝服饰

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服饰制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、““剃头令””等强制手段，造成了汉服传统的衣冠的消亡。这种强制式的变革，是汉服传统服制的唯一一次变更式的发展，是历史上唯一一次明显的突变。

氅衣是清代上层女性的便服。一般穿在常袍、衬衣外面，形制为圆领、直身，身长至掩足，露旗鞋的高底。大襟右衽。左右开裾至腋下，顶端都有用绦带、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换。

清代女裙形制是马面裙，马面裙由两片相同的裙片组成，穿着时需要将裙腰上的扣子或绳系好。裙的两侧打褶裥，由两边向中间压褶，称“顺风褶”。此间裙腰多用白色布，取白头偕老之意。清末女性开始使用假髻，这是一种用铜丝缠绕做成骨架，上面覆上黑色缎子或纱绒制成的假发，形似“扇形”，放在头顶固定后用头花、流苏、钗等饰品装饰，被称做“旗头”，俗称“大拉翅”。

从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。

满清统治下的中国；庶民老百姓被强制缠足，就是所谓的“三寸金莲”，而满足贵族却不用；这一习俗一直沿用到建政前，深恶痛绝的习俗导致很多妇女在晚年不得不依靠拐杖生活，脚部变形异常严重，那个时候女性儿童从小就被要求缠足，每个那个朝代的姑娘都要经历一次这样的痛苦，这样的行为让现在的老百姓痛斥不已。

民国初期服饰

民国一二十年代服饰

民国三四十年代服饰

民国四十-六十年代服饰

现代服饰

盘点完古代各个朝代女子的服饰变迁，从中我们可以出古代女子服饰都是没有最美，只有更美！

中国服饰变迁简史

先秦时期，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。

汉朝，女性不穿裤子穿裙子，最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。

那个年代，黑色是经典流行色，宽大的衣袖也许不适合你干活，但显得端庄大气。

魏晋南北朝，以风流人物著称的魏晋南北朝，女性服饰比较浪漫。飘逸的长裙是贵族女士们的标配，而曳地五尺是常用标准。宽大的袖口缀有不同颜色的袖贴。

隋唐时期，微胖界女性的福音。披帛是当时的潮服，看上去像只搭了一半的披肩。唐朝贵家女出门佩戴一层皂纱，将自已从头到尾遮起来，人过留影，引来无数富家子弟侧目。

宋元时期，宋朝，受程朱理学影响，这个年代的女子以理性美为准绳，概括起来，可用窄、瘦、长、奇来形容。此时此刻，及地长裙已经不流行了，裙长不及地，可以露出你的脚。元朝汉族女子服饰和宋朝差不多，基本可以通用。

明朝，衣服上开始出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有圆形简约的小清新风格。

清朝，满族女子常穿长袍配马甲马褂。

民国，旗袍是王道。上世纪20年代，旗袍开始在民间走红，在吸收了西式裁剪方法后，下摆缩短，腰身收紧。

历朝历代服饰的来历和特点

上古时期

在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

夏商周时期

奴隶社会的章服制度是以「天子」的冕服为中心，逐步发展和逐渐完备。根据古典的记载，夏、商两代已有冕服，周代冕服则在继承夏、商制度下变革发展，影响后世各朝的章服制度。

商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韨」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

秦汉时期

东汉明帝永平二年（公元59年，揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立。

男子服饰袍：一种源于先秦深衣的服装，原仅作为士大夫所着礼服的内衬或家居之服。士大夫外出或宴见宾客时，必须外加上衣下裳。到了东汉，袍才开始作为官员朝会和礼见时穿著的礼服。它多为大袖，袖口有明显收敛。袖身宽大的部分叫袂，袖口紧小的部分叫祛。衣领和袖口都饰有花边，领子以袒领为主。一般裁成鸡心式，穿时露出里面衣裳。这时期袍服的样式大体上可以分为两种类型：一是直裾，一是曲裾。

曲裾就是战国时的深衣，这种样式不仅男子可穿，也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄，下长拖地，衣服的下摆多呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽有窄，袖口多加镶边。衣领通常为交领，领口很低，以便露出里面衣裳。有时露出的衣领多达三重以上，故又称「三重衣」。

直裾，又称詹褕，为东汉时一般男子所穿。它是襌衣的变式，不作为正式礼服，但适用于其它场合。

女子服饰深衣：汉代妇女的礼服，仍以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。

襦裙：大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，因此得名「无缘裙」。另在裙腰两端缝上绢条，以便系结。这种糯裙是中国妇女服饰中最主要的形式。东汉以后穿著的人虽一度减少，但从魏晋开始重新流行后，历久不衰，一言沿袭到清代。汉代妇女也有穿裤的，但大多仅有两个裤管，上端用带子系扎。后来宫中女子有穿前后有裆的系带裤，逐渐为民间仿效。

魏晋南北朝时期

魏晋时期的服饰，基本上是承袭了秦汉旧制的。南北朝时期的服饰则出现了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣、蹀躞腰带和长裤皮靴的胡服；汉族妇女的服装样式也由褒衣博带、上长下短变成紧身适体、上俭下丰。深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地区广泛流行。

男子服饰衫：分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。

女子服饰对襟和长裙：魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制，南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。

隋唐、五代时期

隋朝初建，服饰承袭前代。

唐朝服饰的特点是:官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化；腰带有銙（带扣版；品色衣形成制度；女服艳丽多彩；注重梳妆打扮。五代十国时间较短，服饰大体沿用唐制。

男子服饰官服：唐朝皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。

群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服絺冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。

圆领袍衫：唐朝官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。

麻衣：即白袍，是唐朝读书人尚末进入仕途时穿的服装。唐朝新科进士也穿白袍。一般百姓的衣着是相当粗糙和简单的，勉强遮体御寒而已。唐朝农民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，两旁开衩较高。唐朝猎人，戴毡帽，圆领开衩齐膝衣，麻鞋。唐朝船夫，戴斗笠，着小袖短衣，高高开衩的缺胯衫子，半臂，束腰带，长裤，着草鞋或麻鞋。

女子服饰襦裙、衫、帔：唐朝女服主要有襦裙、衫、帔等。妇女们着小袖短襦，有的裙长曳地，衫的下摆裹在裙腰里面，肩上披着长围巾一样的帔帛。

幂篱：关于幂篱的形制，有人认为，它是一种大幅方巾，用轻薄透明纱罗制成，披体而下，遮蔽全身。有人认为，它是一种衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服制可能与阿拉伯服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行时骑马用它围裹身体，障蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂篱，以免男人窥视。有人认为，它是男女通服。

长裙：盛唐以后，女衫衣袖日趋宽大，衣领有圆的、方的、斜的、直的，还有鸡心领、袒领。袒领，即袒露胸脯。有些女服非常艳丽，纹饰变化很多。从敦煌莫高窟壁画晚唐供养人的形象上可以看到。妇女裙色有红、紫、黄、绿等，最流行的是红色裙。

百鸟裙：用多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料而制成的裙子。

花笼裙：用一种轻软细薄而半透明的丝织品单丝罗制成的花裙，上用金银线及各种彩线绣成花鸟图形，是罩在裙子外面的一种短裙，也叫衬裙。

云肩：即披肩，形制如四垂云，青缘，黄罗五色，嵌金。

宋朝时期

宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐朝服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。

男子服饰官服：宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。

平民服饰：北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。

宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。

辽金元时期

辽代辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。

干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。

辽兴宗重熙（公元1032年以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。

金代男子服饰：金代男子的普通衣着是头裹皂罗巾，身穿盘领袍，腰系吐骼带，脚着乌皮靴。金代服饰最大特点是采取环境保护色，即衣着颜色与周围环境颜色相同或相近。金人进入黄河流域之后，吸取了宋代服饰仪仗特点。有典礼时，都采取汉服制度，服衮冕，戴通天冠，着绛纱袍。公服有三种颜色：五品以上服紫色，六品、七品服绯色，八品、九品服绿色，公服下加襕。百官常服多为盘领、窄袖，胸间或肩袖饰以金饰花纹，有春水秋山景物，衣襟较短，便于骑马。

女子服饰：金代女服以詹裙为主。它多为黑紫色，上面绣全枝花，周身有六个褶子。上衣为团衫，黑紫色或绀色，直领，左衽，前拂地，后曳地尺余，用红黄带，双垂在前。金代女服较为宽大，显得格外潇洒。

元代元代男服：元代官服蒙古族入关之前，披发椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴，多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后，种族等级森严，蒙古贵族衣着华丽，色目人次之，汉人、南人大多衣着襕褛。

蒙古族入关以后，除保持固有的衣冠之外，还引进了汉族朝祭服饰，如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主，以罗制成，大袖盘领，右衽。元代官吏实行佩牌制度，第一等贵臣佩虎斗金牌，次为素金牌，再次为银牌。

元统一中国后地域空前辽阔，在交际过程中，服饰技术进一步交流。元代丝绸特点是缕金织物大量应用。纱、罗、绞、縠，无不加金。元人把这种金光闪闪的织金锦叫「纳石失」，意即波斯金锦，它是最华贵的衣料。质孙衣，又叫一色衣，上衣连下裳，衣式紧窄，下裳较短，有精粗之分。据说，元代统治者每年举行十三次大朝会，帝王、大臣、亲信穿同一色质孙衣，在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分祝酒。

元代衣着的用料，精粗相差悬殊。高官服装多用色彩鲜明的织金锦，以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服，不可缺笠，其质地、造型、装饰都追求华美。

女子服饰：元代贵族妇女一般戴皮帽，穿貂皮袍。这种袍比较宽大上，多左衽，袖口较窄，袍长曳地。有的女袍，用大红织金、吉贝锦、蒙茸加工品成。

明朝时期

朱元璋贯彻他「复汉官之威仪」的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年（公元1393年）才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超。

男子服饰官服：明代官服恢复唐制，但较唐朝的「品色衣」等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。

女子服饰明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。

清朝时期

从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年（公元1645年）下剃发令，从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年（公元1865年）开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。

男子服饰官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。

满族女服清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装旗袍。

汉族女服汉族妇女服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男挂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代的遗俗，有「凤尾裙」、「月华裙」等式样，后有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，也有在裙下端绣满水纹的，各式各样，颇为美观。清后期，又流行不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露出在外，叫「出锋」。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。

自民国以后，受西方文化的影响，服装逐步演化为现在的服装样式。