“吃货”张小敬，可惜你没活在宋朝
最近网络热播的古装剧《长安十二时辰》可以说赚足了口碑，精美的服装造型，考究的细节设计，以及对历史的尊重，为观众还原了一幅盛唐景象。
相比起之前同样展示盛唐题材的《妖猫传》和《狄仁杰》系列，《长安十二时辰》的视角更加“平民”——除了长安城华丽的宏观视角，普通百姓的衣食住行、一饮一酌等微观视角也有着重呈现。
然而，前一秒提心吊胆地跟着主角张小敬一起探案，下一秒，不好意思——
毕竟“以胖为美”的大唐，好吃的不在话下，“水盆羊肉”“水晶柿子”“胡饼”“生鱼片”……
没错，我们熟知的日式料理的灵魂之作刺身，就是在这个时候传入日本的，只不过换了一个名字。
其实从周朝开始，我国伟大的先民就有了食用这一现代看来高端大气上档次的食物的传统了，汉语中我们称为“鱼脍”。
《说文》曰：脍，细切肉也。《礼记》曰：肉腥细者为脍。
脍，即切细的生肉。只不过远在内陆的我们，大多就地取材，多食用刺少肉多的淡水鱼。俗话说民以食为天，除了普通百姓，唐朝以后，宋朝的文人雅士更是疯狂为这道美食打call！
苏东坡是宋朝人，宋朝人的口味跟唐朝相比，已经变了不少，宋朝人不喜欢生吃各种牲畜的肉，只喜欢生吃鲜鱼的肉，也就是鱼生。
鱼生火，肉生痰，多吃鱼容易上火，多吃鱼生更容易上火。
所以苏东坡得红眼病的时候，医生会劝他戒掉鱼生，以免体内的火气越来越大，眼病的症状越来越严重。但苏东坡是出了名的老饕，应该不会因为上火而戒掉鱼生。
宋朝的大文豪几乎都爱吃鱼生。除了苏东坡、欧阳修、梅尧臣、范仲淹、黄庭坚等人都是鱼生的忠实粉丝。
梅尧臣家里雇了一女厨子，刀功一流，专做鱼生。欧阳修年轻的时候在开封上班，每逢休假，一准上街买几条鲜鱼，拎到梅圣俞家里，让梅家的女厨师替他加工鱼生。（参见叶梦得《避暑录话》卷下）
鱼生风靡宋朝，看来不止平民百姓，连文人骚客都拜倒在她的裙下。
那么，问题来了——宋朝所食用的鱼生和后来传入日本的刺身真的一点区别都没有吗？
当然不是！
日本人吃鱼生离不开“瓦萨比”，也就是芥末酱，而用芥末酱来拌鱼生是宋朝最流行的做法——唐朝人吃鱼生喜欢就大蒜，宋朝革除了这一做法，换成了味道更加鲜美且不会产生口气的芥末和橙汁。
日本料理还离不开寿司，寿司是米饭和配菜的结合体，而米饭必须要用醋来调制，经过简单发酵，成为“醋饭”。
而在宋朝，江南老百姓每天下午习惯于做“水饭”：把糯米蒸熟，趁热倒进清水缸，往缸里加点儿醋，加点儿糖，盖上盖儿，到第二天盛出来，把水控掉，握成饭团，吃起来又酸又甜，再裹上一层青菜，跟寿司一模一样。
日本厨师做刺身的时候最讲究刀工，专业做刺身的厨师能划分好些个等级，高等级厨师甚至要经过几十年的刻苦训练。宋朝厨师做鲙也是对刀工有着非常高的要求，鱼片切好以后，一定要薄得像宣纸，轻得像羽毛，这样才容易入味，不会让人吃出腥膻的味道。
（本文部分内容引自《食在宋朝》）
市井高墙，珍馐家常
中华美食文化博大精深
可惜张小敬没能生活在宋朝一饱口福
可惜呀可惜~
《食在宋朝：舌尖上的大宋》
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