春秋战国之衣冠楚楚
春秋战国时期的文化可以用八个字来形容礼坏乐崩，百家争鸣。当时至少形成了有八个文化圈即中原文化圈、北方文化圈、齐鲁文化圈、楚文化圈、吴越文化圈和巴蜀滇文化圈这些文化圈的形成，往往是分封带来的周文化和围绕在四周的蛮、夷、戎、狄的蛮族文化，相互融合而形成的，随着藩镇实力的加强，各个文化圈越来越显示其独特性。到了秦朝的车同轨、书同文，中国的文化内涵其实已经大大的丰富，在此基础上诞生的将是一个世界性的文明。
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随着礼坏乐崩藩镇割据，各地区的服饰又发生怎样的变化呢？《后汉书·舆服志》记载；“降及战国，奢僭益炽，削灭礼籍，盖恶有害己之语。竞修奇丽之服，饰以舆马，文罽玉缨，象镳金鞍，以相夸上。争锥刀之利，杀人若刈草然，其宗祀亦旋夷灭。”《晋书·舆服志》记载道：“一紫乱于齐饰，长缨混于邹玩。孔子曰：君子其学也博，其服也乡。服若乃豪杰不经，庶人干典，彯鹬冠于郑伯之门，蹑珠履于春申之第。”有一首诗可以再现当时的服饰奇观齐王好紫衣，国中无异色。晋公好恶衣，朝中尽褴褛。吴王好剑客，百姓多创瘢。楚王好细腰，宫中多饿死。可见在没有统一的服饰制度下，各国的服饰尽随相变，都无法无章了。因此这个时候的服饰特征，很难一言以蔽之。从目前的考古发现来看各国的服饰不仅在贵族中，没有统一的规制，连平民百姓也各具其特点。比如河北平山县中山国国王，陪葬墓当中的玉人身着格子裙，头戴牛角式，在今天看来也是极具异国风情。而洛阳韩墓中的战国青铜女孩，则梳着辫子穿着折裙颇有现代风范，还有长裙善舞的韩国舞女、短衣革靴的胡人等等风格各异。
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在这个时期中楚国的服饰颇有特点，楚国地处南方，一直以来被中原人视为蛮夷。而楚国人则自以为来自中原，是受商人的驱赶被迫南移，因此一心想回归中原。在被迫冷落的情况下愤然崛起，战国中晚期，成为了南方最大的诸侯国，楚文化也蓬勃发展。屈原与《楚辞》、庄子与《逍遥游》，曾候乙编钟都是那个时代的楚国人文荟萃，文化意识达到了巅峰。楚人遵奉尚赤，崇火拜日，喜巫敬鬼。在屈原的《楚辞》当中充满了神奇、梦幻和光怪陆离的浪漫主义情怀，那些不食烟火的香草美人应该就是楚人心目当中的女神。事实上与中原各国相比，楚国人的服饰也更加追求华美和灵动。细腰袅袅、裙居摇摇。剑玉环佩、高冠博带仿佛随时可以飘然而去。
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在目前出土的春秋战国服饰中，最早也是最著名的就是湖北省江陵县的马山一号楚墓。共出土了丝织品21件，其中有不少是国宝级的文物，也从此揭开了春秋战国时期的楚国人的衣着之谜。出土的21件丝织品当中，有七件把保存完好的赏析连署的袍服，全部为直裾，衣长从45.5厘米到200厘米不等。
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通过对出土服饰的研究发现，这些袍都具有以下特点。首先，上下连属，但是上下分裁，从采取结构看马山楚墓出土的这七件袍服，以腰部为界，上下分裁后再缝合为一体。上衣下长是中国古人最早创制的服饰形制，至春秋战国之交，开始出现上下连属式样的服装，也就是后世将的深衣。深衣上下分裁的形制，有中古的文化逸韵，是对上衣下长形制的继承。上衣下长都是由数量不等的，衣片拼合而成，这可能受到当时门府的限制。其次，衣身与袖宽相等。据测量出素纱棉袍外，马山楚墓袍服的上衣长度，基本与袖身宽度相等。这与文献当中记载，周代悬端的式样是非常相符。《仪礼·丧服记》中记载：“衣二尺有二”春秋战国时期上衣非常短，大衣和革带一般束于腰腋间。清代的黄宗羲《深衣考》当中也称为深衣的下长其长居身三分之二。
第三，交领、右衽、直裾。从衣襟开合方式看，马山楚墓出土袍服均为右衽、直裾。在穿着时，左襟与右襟作“又”字形重合相，即左襟在上压往右襟至右腋部，使左右衣领形成交叉状。但是令人不解的是，马山楚墓出土的袍服衣襟都为直裾。折与同期楚墓出土的木佣和绘画作品当中普遍见到的，身穿曲裾袍的楚人有不同。它的原因至今尚未定论，而且比马山楚墓时代稍晚，地理相近的也属楚文化体系的长沙马王堆一号汉墓当中，也出土了曲裾袍和直裾袍两种式样。
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最后，楚衣的特点还有袖有宽有窄。从形状上看，这些服装的袖形均为筒袖。从袖口形状看，可分为“敝口”和“收口”两种。前者袖口与袖身同宽，后者袖口则明显小于袖从袖根处开始向袖口收缩，第一种，从袖袂处开始向袖口呈弧线收缩;第二种，从袖根处开始向袖口收缩。这些袍服的袖口均为缘饰，且多为别的衣料，是古时人所称的躯。袖身窄小的收口在后世被称为褠衣，在《释名·释衣服》当中解释道：“褠，禅衣之无胡者也，言袖夹直形如沟也。”除了袍服之外，马山楚墓还出土了裙和裤，古代的裙其实就是下裳。《太平御览》中记载道：“裙，下裳也。又曰：裙，里衣也。古服裙不局外，皆有衣笼之。”